Одним из важных источников для обеспечения населения продуктами питания, содержащими витамины и различные биологически активные вещества, необходимые для нормального функционирования организма человека на Крайнем Севере, является плодово-ягодная продукция. При существующей медицинской норме потребления плодов и ягод на душу населения в 125 кг, производство местной продукции в республике составляет всего 0,4 кг. Для роста производства необходимо увеличивать число коллективных хозяйств и ЛПХ, занимающихся возделыванием ягодных культур, обеспечить их необходимым посадочным материалом. Наиболее распространенными ягодными культурами в республике являются черная смородина, земляника, малина и жимолость. При соответствующем уровне агротехники и подборе адаптированных сортов по данным культурам можно получить урожай от 3 до 12 т/га.
Черная смородина. Лучшие сроки посадки черной смородины - первая половина сентября. Но можно высаживать ее и весной, до распускания почек. Черная смородина требовательна к почвенному плодородию, плохо растет на заболоченных и кислых почвах. Лучшие почвы те, на которых рН почвенного раствора равна 6,0 - 6,5. По механическому составу предпочтительны легкосуглинистые.
Участок, на котором предполагают размещать смородину, удобряют перегноем или компостом из расчета 20 кг на 1 м(2), суперфосфатом (100 - 150 г) и хлористым калием (60 - 80 г.). Удобрения заделывают на глубину залегания основных корней (30 - 35 см.).
Площадь питания каждого куста - 2,5 - 3 м(2). Расстояние между кустами должно быть 1 - 1,5 м в ряду и между рядами - 2 м.
При загущенных посадках за растениями труднее ухаживать, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, урожайность ниже.
Для посадки надо брать 2-летние саженцы с 3 - 4 скелетными корнями длиной 15 - 20 см. и 1 - 2 надземными побегами длиной 30 - 40 см. Можно использовать и 1-летние саженцы, если у них хорошо развита корневая система. При транспортировке саженцев из питомников к месту посадки надо следить за влажностью корней. Их обмакивают в глиняную болтушку и заворачивают в пленку или плотную ткань.
Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 40 - 50 см., глубина 40 - 50 см. Чем больше и глубже яма, тем лучше. Дно ямы рыхлят, затем насыпают в нее ведро-полтора хорошо перепревшего перегноя или компоста, 500 г. суперфосфата и хорошо перемешивают с разрыхленной почвой на дне ямы. На эту смесь насыпают землю (около 10 см.) из верхнего слоя почвы, хорошо уплотняют и садят саженец. Если корни его в питомнике обмакивали в глиняную болтушку, а перед посадкой были увлажнены, то сажать можно сразу. Если же корни слегка подсохли, желательно погрузить их на несколько часов в воду, потом обмакнуть в глиняную болтушку. Если корни сильно подсохли, то их вымачивают сутки до посадки.
При посадке саженец располагают наклонно, под углом 45 - 60 и на 10 - 15 см. глубже, чем он рос в питомнике, чтобы базальная часть ветвей была ниже уровня почвы. В этом случае оказавшиеся в почве почки образуют побеги формирования и создают более широкое основание куста. Для расширения основания куста на второй год после посадки можно одну или две ветви пригнуть и прикопать.
При посадке корни располагают равномерно во все стороны, засыпая верхним слоем земли и хорошо уплотняя почву, после этого досыпают яму землей. Вокруг ямы делают валик, чтобы при поливе вода не растекалась. Для этого можно использовать почву, вынутую с нижней части ямы. Сразу после посадки саженцы надо полить - не менее ведра воды на одно растение.
Надземную часть саженца обрезают, оставляя 3 - 4 почки на каждой ветви. Как только вода впитается, почву внутри валика мульчируют перегноем, соломистым навозом или засыпают слоем сухой земли (1 - 2 см), чтобы снизить испарение. Осенью достаточно одного полива, но если стоит сухая погода, полив надо повторить, а если мульчирование проводилось сухой землей, то после впитывания воды после второго полива надо повторить присыпку. При посадке весной повторные поливы обязательны. Как правило, май у нас засушлив, поэтому полив с последующим мульчированием надо повторить не менее 2 - 3 раз.
Уход за смородиной после посадки заключается в уничтожении сорняков и поливе. Поскольку корни и крона молодых растений занимают небольшую площадь, между ними можно садить овощи или цветы, отступив от куста 25 - 30 см. Высаживать надо растения, у которых небольшая ботва - чеснок, лук, морковь и другие, чтобы они не затеняли кусты и не мешали ухаживать за приствольным кругом. По мере разрастания куста и круг будет расширяться. Ориентировочно размер его определяют по проекции кроны на землю. У прямостоячих кустов круг будет несколько шире проекции. Через несколько лет приствольные круги у рядом посаженных растений смыкаются.
Начиная с первого года после посадки, садовод должен следить за появлением вредителей и болезней, бороться с ними, если они угрожают росту и плодоношению растений.
Смородина предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. Основная масса ее корней расположена на глубине до 40 см. Этот слой при поливе надо обязательно промочить. На 3 м(2) приствольного круга смородины надо вылить 4 - 5 ведер воды за один полив. Если начинать полив, когда верхний слой почвы просохнет на глубину 20 см, то на 1 м(2) приствольного круга достаточно вылить 2 - 3 ведра воды. Такой полив более эффективен.
Поливы необходимы уже во второй половине мая. В это время усиленно растут корни и побеги. Нельзя прекращать поливы после сбора ягод, так как в этот период закладываются цветочные почки урожая следующего года. В сентябре при пониженных положительных температурах корни опять интенсивно растут, поэтому надо поливать растения и в это время.
Если почва перед посадкой была хорошо удобрена на всей площади, то этих питательных веществ достаточно для роста и хорошего плодоношения кустов на несколько лет. Если садовод вносил удобрения только в посадочную яму, то надо периодически удобрять и подкармливать растения. Перегной, компост вносят осенью, через 1 - 2 года по 4 - 5 кг на 1 м(2) приствольного круга. Минеральные удобрения применяют в следующих дозах - суперфосфат по 20 - 25 г.; хлористый калий по 10 - 15 г.; аммиачную селитру по 10 - 15 г. на м(2). Их вносят под неглубокую (до 10 - 12 см.) перекопку почвы или в канавку глубиной 20 - 30 см., сделанную на границе расположения корней.
Подкармливать растения лучше в конце мая - начале июня, когда идет интенсивный рост и формирование завязей. Раствор льют обязательно на влажную почву. Лучше подкармливать растения органическими удобрениями - навозной жижей или птичьим пометом в концентрации 1:6 и 1:20. Если их нет, то минеральными удобрениями - на одно ведро воды 10 - 15 г. суперфосфата и столько же аммиачной селитры. Взрослому кусту необходимо ведро подкормки. Желательно вносить ее в борозды глубиной 10 см. После впитывания борозды заделывают.
Биологические особенности роста и развития ветвей смородины предполагают регулярную обрезку и формирование куста. Ежегодно в кусте надо оставлять только 4 - 5 наиболее сильных однолетних побегов формирования. Наивысший урожай дают 2 - 3 - 4-летние ветви. Ветви старше 5, а у некоторых сортов старше 6 лет надо удалять полностью. В кусте смородины должно быть 4 - 5 однолетних ветвей, столько же двулетних, трехлетних, четырехлетних и пятилетних. Полновозрастной куст смородины будет состоять из 20 - 25 ветвей разного возраста. При формировании куста удаляют поломанные, больные, поврежденные ветви.
Обрезают и формируют куст только рано весной, до распускания почек. Все ветки вырезают как можно ближе к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков, где накапливаются вредители и болезни. Правильно сформированный куст дольше служит и дает высокие урожаи.
Во время созревания ягод ветви, большинства сортов опускаются, а иногда и ложатся на землю. Чтобы избежать этого, рекомендуется весной ставить их на опоры из деревянных реек, толстой проволоки и т.д. В сентябре все опоры убирают, чтобы они не мешали выгребать листву, вносить удобрения, а весной их устанавливают снова.
Проще всего размножать смородину горизонтальными отводками. Для этого используют одно- или двулетние ветви, которые легко укореняются. Около куста, от которого хотят получить саженец, делают по радиусу приствольного круга канавку глубиной 5 - 6 см., укладывают в нее ветвь и закрепляют деревянными или металлическими крючками. У одного куста можно использовать одну или несколько ветвей. Некоторые садоводы считают, что, если пригибать ветви для получения саженцев, урожай ягод снизится. Этого бояться не надо, так как можно использовать однолетние побеги, которые следует вырезать при формировании куста. Следовательно, кусту не будет нанесен ущерб.
Земляника. Для посадки предпочтительны почвы со слабой реакцией (рН от 5,5 - 6,0 до нейтральной не более 7). Участок по возможности должен быть хорошо выравнен, т.к. на склонах, при таянии снега, почвенный ил может накрыть растения. В низинах, где подолгу задерживается вода, корневая система подвержена гибели. Не рекомендуется растения высаживать в короба и на гряды. Хорошее проветривание участка немаловажно, т.к. застой воздуха при возвратных заморозках, вызывает повреждение цветков и завязей. На не продуваемых участках больше скапливается вредителей. Земляника светолюбивая культура, затенение переносит плохо.
Под весеннюю посадку, предшествующей осенью по участку необходимо равномерно распределить органические и минеральные удобрения (калийные и фосфорные). Вспашку проводят плугом с предплужниками или вручную на глубину 25 - 30 см. Весной перед посадкой обрабатывают дисковыми боронами в 2 следа или вручную разбивают комья и выравнивают участок. Для земляники наиболее предпочтительны легкие суглинистые и супесчаные почвы, хорошо удобренные и свободные от сорняков. При закладке в расчете на 1 га необходимо внести 80 - 100 т. или на 1 м(2) 8 - 10 кг органических удобрений. Минеральные удобрения вносят с учетом обеспеченности почвы питательными элементами. При средней обеспеченности необходимо внести на 1 га 1,5 - 2 ц азотных, 2 - 3 ц калийных, 10 - 15 ц фосфорных удобрений; на м(2) соответственно 15 - 20 г. азотных, 20 - 30 г. калийных, 10 - 15 г. фосфорных. Среди азотных удобрений предпочтительна аммиачная селитра, из калийных - сульфат калия. Чтобы азотные удобрения не вымывались в нижний слой, их рекомендуют вносить весной до или после посадки, с обязательной заделкой в почву.
Землянику можно сажать в течение всего вегетационного периода со 2-ой половины мая и до сентября. Земляника многолетнее растение, но эксплуатировать посадки, из-за резкого снижения урожайности, рекомендуется не более 3 лет, после чего культуру возобновляют. Не следует выращивать ее бессменно на одном и том же месте. Лучший срок посадки - декада мая, в прохладную погоду или же в вечерние часы. Схема посадки 80+3030. Растения располагают в 2 ряда с расстоянием 30 см. в ряду и 30 см. друг от друга, ширина дорожки 80 см. При механизированной посадке нарезают борозды по схеме 80 х 30 см. и производят посадку в хорошо увлажненную почву, на дачных участках по намеченной схеме выкапывают лунки глубиной 20 - 25 см., обильно поливают водой и после ее впитывания производят посадку. Растения сажают во влажную почву так, чтобы сердечко (точка роста) располагалась на уровне почвы. Почву после посадки саженца уплотняют и еще раз поливают.
Корневая система земляники расположена в почве неглубоко, в связи с чем, растения нуждаются в регулярном уходе. Частота и норма поливов будут находиться в прямой зависимости от погодных условий, т.е. от температуры окружающего воздуха и силы иссушающих ветров: чем они интенсивнее, тем чаще растения нуждаются в орошении. Наибольший эффект дает дождевальное или капельное орошение.
Для получения хорошего урожая земляники и крупных ягод необходимо регулярно удалять усы - не реже, чем один раз в 7 - 10 дней. Усообразование начинается в начале июня, продолжается в июле и ослабевает в августе. Если возникает необходимость размножить растения, это лучше сделать после плодоношения (15 - 25 июля): от лучших растений оставляют не более 5 шт. на 1 растение, наиболее крепких и толстых усов, от которых образовались розетки. Розетки у основания пришпиливают или присыпают влажной землей и поддерживают во влажном состоянии весь период. После укоренения и образования 3 - 4 настоящих листочков, через 10 - 15 дней, розетки отсаживают по рекомендуемой схеме на постоянное место.
Малина. Для ее посадки подбирают незатененные участки, так как культура достаточно светолюбива. Кислотность почвы должна иметь рН 5,5 - 6. Малина влаголюбива, при засухах нуждается в поливах в период формирования плодов и побегов. Осенью нужен подзимний влагозарядковый полив малины. Грунтовые воды на участке должны быть глубже, чем 1,5 м, малина не переносит заболоченных и подтопляемых мест. Под малину подходят калийные и азотные удобрения, со следующего года после посадки ежегодно вносят органические удобрения до 5 кг перегноя (компоста) на 1 м(2), 25 г. двойного суперфосфата, 20 г. сернокислого калия. При слабом росте в начале июня проводят подкормку малины настоем навоза (5:1) или птичьего помета (12:1) из расчета одно ведро на пять растений.
Малину обычно размножают черенками, корневыми отпрысками, отводками. Части куста, используемые для размножения малины:
1 - одревесневший корневой отпрыск;